T:è breve e chiaro. Un’escursione di due giorni con una stazione ferroviaria alle due estremità e un pub con camere al centro. Non è necessario portare con sé molto, solo un cambio di vestiti, pranzo e acqua. Non voglio un cerchio; Voglio atterrare direttamente in una splendida campagna, una serata davanti a un caminetto e una brillante gamma di birre alla spina.
Ho ricevuto istruzioni precise dalla mia compagna Sophie di non essere troppo ambiziosa. “Vogliamo il weekend perfetto”, dice, “non un corso di sopravvivenza SAS”.
Nascondo i miei appunti: non ci sarà la salita di 1500 metri.
“Massimo 12 miglia al giorno”, dice. “Piccole colline e bel tempo.”
Trovare la posizione giusta è una sfida. Molte delle linee ferroviarie rurali del Regno Unito sono purtroppo carenti di stazioni (il Regno Unito una volta ne contava circa 9.000, ma di quel numero ne rimane appena un terzo). La linea da York a Scarborough è tipica. ora ci sono solo due stazioni di passaggio in tutte le sue gloriose 42 miglia, 17 fino alla vetta.
Ma mentre le stazioni ferroviarie hanno sofferto gravemente, i pub sono andati ancora peggio. Figure Per il terzo trimestre del 2022, il Regno Unito mostra 50 chiusure al mese, parte di un declino a lungo termine, nonostante molti prove che le comunità con taverne tendono a prosperare, economicamente e socialmente. Quindi la nostra passeggiata, se riesco a trovarla, potrà svolgere un piccolo ruolo nel sostenere alcune istituzioni rurali vitali.
Alla fine mi accontento di una linea che ha mantenuto le sue stazioni e anche qualche “fermata a richiesta”. Esso Cuore del Galles la linea corre per 121 miglia da Shrewsbury a Swansea, con ben 32 punti di partenza in mezzo. Il fatto che il percorso sia sopravvissuto a tutti i tentativi di chiuderlo è un tributo alla determinazione locale, e forse al fatto che attraversa diverse circoscrizioni parlamentari marginali. C’è anche un sentiero che interagisce dentro e fuori linea, consentendo tutta una serie di possibili viaggi nel fine settimana.
Decido tuttavia di restare all’estremità orientale del percorso, rendendo il viaggio pratico come un fine settimana dalla maggior parte delle principali città britanniche.
Navigando verso Shrewsbury lasciamo il treno a Craven Arms, un buon punto di partenza data la sua posizione. Via dello Shropshire. Questo percorso a otto di 200 miglia ha Shrewsbury al centro e noi siamo sul circuito meridionale. Ci dirigiamo a ovest fuori città sotto una pioggia costante, seguendo i caratteristici segni del “fischio” attraverso i campi, poi saliamo verso Winers Wood, sede di un forte collinare dell’età del ferro.
La pioggia smette per qualche minuto e c’è un’improvvisa esplosione di sole che solleva una fitta nebbia misteriosa tra gli alberi. Mi preparo. Questo è il momento in cui il temuto termine “tolkienesco” potrebbe saltar fuori, ma per fortuna la pioggia torna a salvarci da quell’imbarazzo.
Presto avvistiamo la sagoma spettrale del castello di Clun tra le nuvole. La piccola città di Clun ha superato il suo peso per secoli, essendo sia un attraversamento del fiume che una sosta notturna per gli automobilisti gallesi nel loro cammino verso le luci brillanti di Birmingham e Londra.
In un passato non troppo lontano, Clune aveva 14 pub. Ora ce ne sono due, ma sono comunque due in più rispetto alla maggior parte degli insediamenti britannici di queste dimensioni (circa 700 persone). Nei tempi antichi, questa era la terra di Edric il Selvaggio, che si ribellò a Guglielmo il Conquistatore e, secondo quanto riferito, sposò una strega soprannaturale che incontrò nei boschi vicini, presumibilmente durante una nebbia tolkieniana.
Ognuno di loro ha impressionato A.E. Non c’è niente di cui vergognarsi, decidiamo, girovagando per la strada principale, incontrando nientemeno che un’anima felice che ci mostra il pub, indicandoci la sorprendentemente ricca collezione di porte della città.
Arriviamo, un po’ inzaccherati, al White Horse Inn, un luogo accogliente e cordiale per la nostra sosta.
La mattina dopo ha smesso di piovere e attraversiamo il ponte levatoio del XIII secolo e saliamo verso la chiesa di San Giorgio, un enorme edificio in una piccola città con un delizioso cimitero. Il drammaturgo John Osborne è sepolto qui accanto alla sua quinta moglie Elena (che era il critico d’arte dell’Observer). Ritornando sui nostri passi ci incamminiamo verso il castello. Ci sono edifici in pietra in rovina su un tumulo e alcuni lavori di sterro nei campi, reliquie delle sue ultime operazioni militari quando Owain Glyndr la assediò agli inizi del 1400. Non sembra che sia successo molto da allora, anche se immagino che nel frattempo sia stato occupato Festival dell’Uomo Verde ogni agosto.
Di nuovo sulla pista dello Shropshire, attraversiamo i campi e iniziamo a salire una lunga e bella cresta tra le colline gallesi. Il prato è pieno dei gialli brillanti e dei cremisi dei funghi di cera, e le siepi crescono sempre più ondeggiando e ondeggiando al vento. È una salita meravigliosa e sembra di tornare indietro di qualche secolo, soprattutto perché stiamo entrando in nuvole molto scure. “Ho chiesto piccole colline e bel tempo”, dice Sophie. “Ma non mi lamento. Lo adoro.”
Nel punto più alto incontriamo la Diga di Offa e giriamo a sud su quel sentiero, seguendo questo percorso classico attraverso gli altopiani mentre il tempo peggiora fino a diventare una tempesta selvaggia. Purtroppo non riusciamo a vedere gran parte della scena. Una perla di pioggia trema su ogni bacca del biancospino, e le pecore stanno a guardarci con profonda incredulità.
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Penso che Dyke Road di Offa sia una delle migliori in Gran Bretagna e questa sezione è una delle migliori, nonostante gli occasionali cali di visibilità. Vi sono stati costruiti fienili, vialetti demoliti con i bulldozer e installate fosse settiche, ma ci sono luoghi in cui è ancora possibile apprezzare la magica follia della follia di un re merciano dell’ottavo secolo, se così fosse. Nessuno sa veramente perché sia stato costruito. Attraverso i buchi tra le nuvole lo vediamo davanti a noi, arrampicarsi sui pendii delle colline. In alcuni punti le mura si elevano otto metri sopra il fossato sottostante.
Arriviamo a Knighton al calare dell’oscurità, giusto in tempo per prendere il treno per tornare a Shrewsbury. Sono decisamente un convertito alle passeggiate nei pub del fine settimana tra le stazioni. due belle giornate, con cena e pinte in mezzo, e quasi senza bagagli. Perfetto, anche senza il bel tempo.
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Inizio Stazione ferroviaria di Craven Arms
La distanza 21 miglia
Il tempo 2 giorni camminando circa cinque ore al giorno
Aumento generale 3400 piedi
Difficoltà moderare
Ritorno in treno da Knighton a Craven Arms o Shrewsbury
Il pub
Il White Horse Bar si trova nel centro di Clun ed è un luogo soddisfacente e confortevole per interrompere un’escursione di due giorni. Ci sediamo in un angolo e ci chiediamo se siamo caduti in un episodio di The Archers. Tutti sembrano conoscere tutti. La gente entra ed esce ronzando. Questo è il tipo di pub in cui qualcuno entra e gli viene versata la pinta preferita prima che la chieda, ed è probabilmente una delle (eccellenti) birre della zona. Osborne era tra i clienti abituali. La leggenda locale narra che la casa originale del Giovane Arrabbiato avesse una consegna di alcolici maggiore rispetto alla taverna. (La sua vecchia casa, l’Hurstdivenne il rifugio di uno scrittore.)
Le stanze
Le camere del White Horse sono sobrie e semplici, ma il nostro bagno ha qualcosa di molto gradito per ogni camminatore, un bagno caldo. Il cibo arriva in porzioni abbondanti e la colazione fornisce un buon carburante per l’escursione del giorno successivo. Se preferisci stare nella campagna circostante, provaci Mulino YHA Clun a pochi passi dal paese.
La locanda del cavallo bianco ha doppia B&B da £ 90.
