“Fa freddo qui a gennaio”, dice la mia guida, Michele Caserta, mentre passeggiamo lungo la spiaggia di Cannes, dove il caldo sole autunnale sparge diamanti sulle onde. “Forse 15 C.” Nota il mio sopracciglio alzato. “Io sono mediterraneo. Fa freddo per me.”
Mi sembra allettante. Un mondo di cieli azzurri e palme, inverni come primavere e autunni con mari miti e notti abbastanza calde da poter bere il rosé all’aperto. In effetti, ho più simpatia per le persone che devono sopportare i mesi estivi in Riviera, quando le temperature salgono (Cannes ha raggiunto il record di 39,2°C a luglio), la città è inondata di turisti e i prezzi salgono.
Credendo che la Costa Azzurra sia al suo meglio fuori stagione, sono arrivato in ottobre, in treno con lo specialista no-fly Byway Travel, e ho soggiornato nella caratteristica sistemazione a conduzione familiare di Sawday. È un viaggio facile, con scalo a Parigi prima di prendere un treno diretto per Nizza, dove comincio i miei studi, poi un breve volo (circa 35 minuti) per Cannes.
Il fatto è che non sto facendo nulla di nuovo. Fino agli anni ’50, l’inverno era sempre l’alta stagione della Costa Azzurra. Questo tratto di costa, un tempo inospitale, circondato da aspre montagne, è stato trasformato a partire dalla fine del XVIII secolo, quando fu scoperto da stranieri in cerca di un clima più caldo. Al loro servizio furono costruite ville, sale da concerto, giardini e passeggiate inverni – gli svernanti e le acque costiere si sono evoluti per primi resort (villaggi turistici).
Nizza fu una delle prime località a svilupparsi ed era già popolare alla fine del XVIII secolo. Nel 2021, l’UNESCO ha installato La “città di villeggiatura invernale di Nizza” è inclusa nella lista del Patrimonio Mondiale, riconoscendone l’interesse architettonico, la ricchezza artistica (Henri Matisse, Marc Chagall e altri hanno lavorato qui) e lo sviluppo distintivo incentrato sul tempo libero. Passeggiando oggi, soprattutto lungo la Promenade de la Anglais e sulle alture del quartiere di Cimiez, ne vedo vividi esempi, tra cui l’antico Hotel Regina, costruito per la regina Vittoria, la casa moresca dell’ex Hotel Alhambra e innumerevoli giardini scoppiando alle cuciture. piante esotiche.
La mia base Albergo Windsor, si sente a suo agio. A soli 10 minuti dalla stazione ferroviaria e a metà strada dal mare, questo edificio del XIX secolo vanta una propria oasi di bouganville, bambù e alberi della gomma in una meravigliosa giungla dove potrete fare colazione mentre le camere sono decorate da artisti contemporanei. Costano da 90€ nelle ore non di punta, rispetto agli oltre 200€ in estate.
Esplorando la città, cerco il mio benessere in bassa stagione e a basso costo. Nuoto in un’acqua cristallina che è ancora a 23°C (e rimane a 13°C in inverno). Prendo un concerto di pianoforte per 20 euro (vino compreso) al Grand Opera Nizza Costa Azzurra e mangia vero Cucina Nisard il tempo a Davia, dove lo chef Pierre Altobelli mantiene le tradizioni della nonna (ha aperto il bistrot nel 1953) ma mette a frutto le competenze acquisite in alcune delle migliori cucine del mondo. I fiori di zucca vengono delicatamente battuti Bambino ripieni (verdure ripiene di carne) leggera e la torta al limone liscia come la seta. Il suo ottimo rapporto qualità-prezzo per € 39 menu del giorno.
La maggior parte delle grandi ville di Nizza sono residenze private, ma sono raggiungibili con un breve viaggio in treno verso est fino a Beaulieu-sur-Mer, all’estremità della penisola di Cap Ferrat. Villa Ephrussi de Rothschild è aperto ai visitatori. Quando la ricca e sporca baronessa Beatrice de Rothschild visitò questa collina nel 1905, vide l’acqua, le montagne e gli orizzonti e pensò semplicemente: Ha costruito un cancello fatato di un palazzo con nove giardini a tema, ed è strabiliante; fontane che danzano sotto il Lago dei Cigni, doccioni, cactus e rose, scimmie in porcellana di Meissen, un tappeto di Versailles, un paravento appartenuto a Maria Antonietta.
Dopo aver pranzato sulla terrazza di un bar, con la vista sul mare incorniciata dalla pietra ricoperta di edera della loggia, prendo il treno per Cannes. Anche qui c’è molto fascino, ovviamente, ma sono meno interessato alle A-list della città che alle piccole isole al largo. Ci sono quattro Îles de Lérins nella baia di Cannes, e le due principali, Saint-Honorat e Sainte-Marguerite, abitate ciascuna da poche persone, sono servite da almeno sette traghetti al giorno (adulti € 17,50, 15 minuti). )
Ho appuntamento con Michelle, una Saluti da Cannes! Le guide (persone locali appassionate che accompagnano i visitatori gratuitamente) poiché l’Île Sainte-Honorate è la sua specialità. Secondo lui l’isola, lunga quasi un miglio e larga 400 metri, è “un piccolo luogo di grande spiritualità”.
Un sant’uomo di nome Honoratos AD. Nel 410 fondò qui un monastero che divenne un importante centro religioso. Nel corso degli anni è stato invaso più volte, ma dopo ogni shock i monaci sono tornati. Ora qui vive una comunità di 22 fratelli benedettini, che pregano, lavorano, si prendono cura delle vigne e hanno una foresteria dove tutti possono soggiornare.
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“Devo venire al ritiro almeno una volta all’anno”, dice Michelle mentre arriviamo al molo. “L’isola ha un’anima santa.” Mentre passiamo davanti ai vigneti, attraverso i corridoi ombrosi di eucalipti, pini e ulivi, lo sento. la pace È un mondo lontano dalla stellare Cannes.
Poi una notte di nuovo sulla terraferma Villa du Roc FleuriUn B&B caratteristico ma lussuoso nel centro storico di Cannes, trascorro il mio ultimo giorno all’Île Sainte-Marguerite. Da Cannes (non ci sono traghetti tra le due isole), l’isola pedonale è ricoperta di foreste e dispone di 22 km di sentieri pedonali, compreso un anello di 8 km dalla costa.
Sulla strada per il traghetto, mi fermo al chiosco a pane bagnato, questa insalata nizzarda al bap è così venerata nel sud della Francia che esiste un’associazione che la tutela (Commune Libre du Pan Bagnat). Una volta sull’isola, perdo subito di vista le altre persone mentre cammino in senso orario oltre il Fort Royal a forma di stella (ora un museo), dove si trovano i misteriosi l’uomo con la maschera di ferro una volta imprigionato, e continuo a passare tra batterie canoniche del XVIII secolo e lentisco, mirto e pini.
Sulla costa settentrionale dell’isola c’è più movimento, e per una buona ragione. Dalla spiaggia di ciottoli qui si può prendere una pausa fino alla spiaggia Ecomuseo subacqueoSei opere subacquee di Jason de Caires Taylor affondate nel 2021. Nuoto sopra le alghe di posidonia e i pesci darter e alla fine li trovo; A differenza delle targhe intorno a Cannes Palazzo dei Festival, che mostrano le impronte delle mani delle leggende del cinema, questi capitoli sono modellati sui residenti locali; l’obiettivo è incoraggiare la comunità e i visitatori a prendersi cura di questo fragile ambiente. Fluttuo lì per un po’, ipnotizzato.
Nel pomeriggio un traghetto mi riporta a Cannes e Roc Fleurie. Sdraiato sulla terrazza sul tetto, guardo i parrocchetti tuffarsi, sento la brezza, il sole e il sale sulla mia pelle e, stranamente, penso alla regina Vittoria. Mentre il monarca giaceva morente sull’Isola di Wight nel gennaio 1901, dichiarò: In effetti, c’è qualcosa di curativo nell’inverno in Riviera, che tu sia un re o meno.
Il viaggio è assicurato Un viaggiocollabora di sabato. Un viaggio di otto giorni a: Parigi, Nizza e Cannes costa da £ 798pp, incl Sistemazione in B&B e viaggio in treno
