UNAlla London Fashion Week del mese scorso, si è parlato tanto delle sfilate che non sono state presentate quanto di quelle che lo sono state. Diversi designer emergenti, S.S. Daley, Robin Lynch e Dilara Findikoglu mancavano dal programma, e Findikoglu, che si vestiva come Cardi B e Margot Robbie, ha detto: Il New York Times che ha annullato perché “semplicemente non abbiamo le finanze per la passerella in questo momento”. Le sue parole sono indicative delle difficoltà che devono affrontare molti designer emergenti.
Di fronte alla crisi del costo della vita, alla Brexit e a un approccio rischioso allo shopping al dettaglio, i designer indipendenti per cui Londra è famosa stanno lottando per sopravvivere, per non parlare di prosperare. Il risultato è che la reputazione della capitale britannica come patria della creatività è in pericolo.
“Stagione dopo stagione bisogna mantenersi e crescere, e non c’è molto spazio per gli errori”, afferma Sinead O’Dwyer, lo stilista che sta spingendo la moda a essere più inclusiva. L’anno scorso, ha fatto notizia per aver utilizzato modelli di diverse dimensioni sulla passerella e utilizza campioni di taglie dalla 18 alla 22 per realizzare i suoi vestiti.
La settimana della moda rimane una vetrina importante, un modo per i designer di puntare i riflettori sui loro attuali acquirenti ed editori e, a loro volta, per questi influencer di portarli ai servizi fotografici di moda e ai negozi dove il resto di noi li vede. I costi di questi spettacoli però sono troppo alti; Vogue Business stimava a settembre che una modesta esposizione potesse valere tutto. Da £ 10.000 a £ 50.000 e i designer emergenti sono costretti a pensare in modo diverso su come mostrare il proprio lavoro. L’etichetta pubblicizzata Chopova Lowena viene presentata solo una volta all’anno, riducendo i costi ma aumentando le aspettative. Lo stilista di abbigliamento maschile Robin Lynch mostra il suo lavoro. nella galleria ORA a Greenwich dall’8 dicembre come modo alternativo per far conoscere il suo marchio.
“(Rimanere a galla) diventa semplicemente ingestibile a meno che non si vendano davvero molti prodotti”, afferma. Lulù Kennedy, che ha fondato il nuovo incubatore di talenti Fashion East nel 2000, e il cui spettacolo offre una piattaforma per tre marchi emergenti ogni stagione. Ha visto il denaro ridursi nel corso degli anni. Il mecenatismo, una volta scontato per i nuovi marchi di moda, è oggi sempre più scarso. “Sta diventando sempre più difficile e i marchi si stanno ritirando”, ha affermato Caroline Rush, amministratore delegato del British Fashion Council. La Brexit pone domande difficili. rende molto più difficile e costoso lavorare con produttori europei ed esportare verso negozi europei.
Ma questi nuovi problemi si sommano a quelli già esistenti. L’istruzione è un fattore. Sebbene molti di questi marchi emergenti abbiano una notevole formazione nel campo della moda; O’Dwyer si è laureato al Royal College of Art nel 2018, Findikoglu ha frequentato la Central Saint Martins (CSM): cresce la preoccupazione che i designer spesso si diplomino pieni di idee ma privi di capacità imprenditoriali. “A scuola è come, ‘diventerò semplicemente una designer e realizzerò la mia visione’, ma (non è) proprio (come sarà)”, dice Nina Maria, una giornalista che scrive di designer emergenti per pubblicazioni Compreso: 1 grano, la pubblicazione di moda schietta originariamente creata dagli studenti CSM. “Il lato commerciale delle cose è così sottovalutato.”
Mentre molti diplomati dei corsi di fashion design di Londra andranno a lavorare per marchi globali (da qui la logica alla base dell’approccio creativo), esiste una cultura secondo cui coloro che frequentano questi corsi prestigiosi sono il prossimo grande talento della moda; diventare marchi indipendenti e rivoluzionare la moda. Nina Maria lo vede come parte del pericolo. “Le persone che vanno lì pensano: “Avrò il mio marchio. E questa sarà la mia visione.”
TJ Finley, un neolaureato del CSM, è d’accordo. “St Martins è una destinazione da sogno, non è vero? Penso che il mondo stia cambiando e quando non vieni dai soldi, a volte questo può fermarti. Perché non puoi insegnare alle persone a sognare. In realtà non è più fattibile”. Finley, che proviene da un ambiente della classe operaia, ha prodotto il suo spettacolo di laurea, Fags Forking the Rich, che parlava in parte dell’avidità nel settore della moda spruzzando mozziconi di sigaretta sugli A-listers tra il pubblico. Non è andata bene. “Ci sono persone che si lamentano delle sigarette scartate, dicendo che sono aggressive, ma si rendono davvero conto che l’UAL (Università delle Arti) ha una banca del cibo?” (Chiarisce che si riferisce ai pacchetti pasto, che secondo lui vengono offerti agli studenti al più alto livello di finanziamento studentesco.)
Londra ha la reputazione di produrre talenti della moda della classe operaia Vivienne Westwood Alexander McQueen, John Galliano e Christopher Kane, ma c’è da dire che, con le pressioni finanziarie a cui devono far fronte i giovani talenti, nessuno di questi designer ce la farebbe oggi. È ancora più difficile motivare i designer provenienti da minoranze etniche a basso reddito quando si aggiunge il razzismo sistemico alla moda. Nina Maria crede che la moda metta a rischio gli stilisti senza dare un prezzo alla ricchezza indipendente. “Non credo che lo spirito dei giovani designer londinesi finirà, ma penso che sarà diverso”, dice. “Ci saranno molte persone ricche, persone che potranno permettersi di gestire gli affari per anni.”
dopo la promozione della newsletter
Rush vuole assicurarsi che ciò non accada. “Vorrei vedere più sostegno”, dice. “Ovviamente il prossimo anno andremo alle elezioni generali e questo sarà importante non solo per l’industria della moda ma sospetto anche per l’industria creativa. È una delle nostre superpotenze come nazione e sicuramente vi investiamo meno.”
C’è sempre il complicato argomento secondo cui quando le cose si mettono davvero male, la creatività fiorisce. “Le fortune dei designer sono legate all’economia e alla recessione”, afferma Sarah Mauer, giornalista e curatrice. Un ribelle, una mostra su NewGen, la piattaforma della London Fashion Week per giovani designer, al Design Museum. “Non sto dicendo che esista una regola fatata, ma molto spesso quando le cose non vanno al meglio, arrivano le persone rivoluzionarie più incredibili.”
“Il cambiamento sta arrivando”, afferma Finley. “Dove sono i rottami? Londra è sempre stata sinonimo di mettersi nei guai, facendo incazzare la gente. La gente adesso (guarda gli spettacoli Settimana della moda di Londra e dicendo: “È un bellissimo vestito, è bellissimo.” Con Londra non è mai stato così. Deve essere un po’ inquietante.”
