Nella città costiera svedese di Sundsvall, il sole splende sempre, dicono i lavoratori di Renewcell, il primo impianto di riciclaggio tessile-tessile su scala commerciale al mondo.
L’enorme magazzino di Renewcell è stato inaugurato lo scorso anno. Si trova in riva al mare, con facile accesso per le navi che trasportano 400 kg di balle di cotone e denim triturati provenienti da centri di raccolta rifiuti tessili in Germania, Svizzera e Svezia. All’interno del magazzino, grandi balle rettangolari sono accatastate in enormi piramidi di tessuto, ciascuna piena di nastri di tessuto blu scuro e nero. Ogni pila alta pesa 500 tonnellate. Ogni mese, la pianta può prelevare 10 volte quella quantità e trasformarla in una sostanza chiamata circolosio. Circulose sembra carta artigianale gessosa, ma può essere usata per realizzarla rayon viscosa (solitamente fatto di pasta di legno) e, a sua volta, nuovi vestiti.
“Invece di mandare i rifiuti tessili in discarica o incenerimento, vogliamo prenderli ed essere circolari”, afferma Patrick Lundström, CEO di Renewcell. “Ci consideriamo l’anello mancante nel settore della moda.”
L’apertura dello stabilimento non potrà avvenire a breve. La questione di cosa fare con le montagne di rifiuti tessili prodotti dall’industria della moda sta diventando sempre più urgente. Immagini di indumenti usati sparsi sulle spiagge del Ghana e nelle pozze del deserto di Atacama in Cile sottolineano la verità. colonizzazione dei rifiuti – la pratica dei principali produttori di rifiuti, come il Regno Unito, di scaricare i propri rifiuti nei paesi più poveri senza un’efficace gestione dei rifiuti, e mostra come la sovrapproduzione abbia reso pile di camicie, vestiti e jeans inutili per enti di beneficenza e rivenditori.
Ma le 60.000 tonnellate di rifiuti tessili che Renewcell sarà in grado di trattare entro il prossimo anno sono una goccia nell’oceano. UE e Svizzera generati 7 milioni di tonnellate di rifiuti di abbigliamento Nel 2020, questa cifra dovrebbe raggiungere più di 8,5 milioni di tonnellate entro il 2030. Circa il 70% viene gettato insieme ai normali rifiuti domestici e finisce direttamente nelle discariche o negli impianti di incenerimento. consulenza gestionale McKinsey. Circa il 30% viene raccolto attraverso contenitori per donazioni, programmi di ritiro ed enti di beneficenza. I vestiti di migliore qualità vengono raccolti e rivenduti in negozi vintage o di beneficenza in Europa; il resto viene esportato in Africa e Asia per essere venduto nei mercati di destinazione.
Ma in un rapporto pubblicato a febbraio Il Sustainable Fashion Fund Changing Markets ha suggerito che la metà delle emissioni inviate al Sud del mondo sono di così scarsa qualità che finiscono per essere scaricate nei fiumi o vendute per essere bruciate per ricavare carburante (altamente tossico). Il cashback sui nuovi vestiti è stimato tra lo 0,1% e l’1%.
Aziende diverse da Renewcell dispongono di una tecnologia di riciclaggio chimico che crea fibre di qualità vergine che potrebbero teoricamente essere riciclate sull’anello, ma il progresso su scala commerciale è stato lento. Ad esempio, l’Istituto di ricerca tessile e dell’abbigliamento di Hong Kong (HKRITA) ha aperto una fabbrica in Indonesia nel 2021, ma lavora meno di 1.000 tonnellate all’anno. “Senza l’implementazione di (più) sistemi di riciclaggio su scala significativamente più ampia, non saremo in grado di raggiungere la produzione di rifiuti industriali e post-consumo”, ha affermato Edwin Keh, amministratore delegato dell’azienda. La lavorazione meccanica dei tessili esiste da anni, ma costituisce una piccola percentuale del mercato delle fibre e produce materiali che devono essere miscelati con fibre vergini per essere utilizzabili come indumenti.
I problemi preoccupanti delle aziende tessili sono gli stessi. necessità di materiali separati, complicata dalle fibre miste. (che costituiscono la maggior parte dei nostri capi di abbigliamento); mancanza di infrastrutture per la raccolta e lo smistamento dei rifiuti tessili; e difficoltà nell’ottenere ordini sufficientemente grandi da giustificare l’investimento nella costruzione di fabbriche sufficientemente grandi.
Renewcell presentava alcuni vantaggi in termini di industrializzazione. Ha rilevato una vecchia cartiera che già utilizzava energia rinnovabile al 100% e disponeva delle infrastrutture necessarie. Una partnership con il gruppo H&M e l’organizzazione no-profit Canopy ha portato ad ordini da marchi di moda tra cui Levi’s, Ganni e Filippa K. Tuttavia, ha registrato vendite inferiori alle attese; ha annunciato il 16 ottobre che Lundström si dimetterà dalla carica di amministratore delegatoSecondo quanto riferito, l’azienda spera che il nuovo management provochi un aumento degli ordini.
Il processo di Renewcell può lavorare tessuti di cotone contenenti fino al 5% di materiale sintetico, ma Lundström afferma che sta lavorando per ampliarlo. Nei laboratori Renewcell, Circulose può essere riciclato fino a sette volte. Si prevede che la capacità dell’impianto di Sundsvall aumenterà fino a 120.000 tonnellate nel 2024; stanno esplorando località negli Stati Uniti, in Asia e in Africa. “Non ci sono più scuse”, afferma Lundström. “La nostra promessa è riciclare i rifiuti tessili al 100%. Creiamo quel cerchio.”
La crisi dei rifiuti tessili comincia ad attirare l’attenzione dei legislatori. Presto, i regimi di responsabilità estesa del produttore renderanno i marchi responsabili della fase di fine vita dei loro prodotti. Nell’UE, a partire dal 2024 sarà vietata la distruzione dei prodotti invenduti ed entro il 2025 i tessili verranno raccolti in un flusso di rifiuti separato, simile alla carta e al vetro. Il Regno Unito deve ancora legiferare sulla questione, ma il ministro dell’Ambiente Rebecca Pow ha lanciato a luglio un piano che include proposte per aumentare la circolarità e creare un’industria del riciclaggio dei tessili.
Queste iniziative rappresentano un cambiamento significativo nella consapevolezza di quanto velocemente l’industria dell’abbigliamento sia crollata e si sia trasformata in rifiuti. Ma la velocità di produzione sempre crescente e l’ascesa dei marchi fast fashion come Shane e Boohoo significa che il divario tra il volume dei rifiuti generati e la capacità dei riciclatori tessili continuerà ad ampliarsi.
In un certo senso, i protagonisti del fast fashion stanno lavorando per trovare soluzioni. H&M possiede una partecipazione dell’11,51% in Renewcell e vende già abbigliamento realizzato con Circulose. Dal 2013, ha avviato un programma di ritiro attraverso i contenitori di raccolta dei negozi. Secondo Cecilia Bransten, responsabile dell’uso delle risorse e dell’impatto circolare del gruppo H&M, l’obiettivo è utilizzare “gli scarti tessili della produzione per creare le materie prime utilizzate nei nostri vestiti”. Ma la mancanza di infrastrutture e capacità di lavorazione rende difficile conciliare questa ambizione con un modello di business basato sulla produzione di massa.
Inoltre, il programma di ritiro di H&M è stato a lungo perseguitato da dubbi sulla sua efficacia. Nei suoi 10 anni di attività, il programma ha raccolto 155.000 tonnellate di tessili per la rivendita e il riciclaggio, ma alcune fonti suggeriscono che i volumi di produzione siano molto più elevati; 3 miliardi di capi all’anno. Nel suo rapporto, Changing Markets afferma di aver trovato abiti di marchi di fast fashion, tra cui H&M, nelle discariche o bruciati in Kenya. Questo è “sintomatico di un settore molto lineare in cui i pezzi del puzzle non si incastrano ancora”, afferma Bransten.
La verità è che l’industria della moda produce troppi vestiti. Nel corso degli anni, i trasformatori tessili dovranno costruire fabbriche su scala industriale, verranno realizzati e visionati centinaia di miliardi di indumenti. “Il riciclaggio è forse l’ultima risorsa per gestire i rifiuti”, afferma Keh. “È molto meglio non creare rifiuti o (in primo luogo) sprecare meno.”
